如果说夏威夷最人尽皆知的地标，那当属珍珠港了 。无数的历史和电影都曾发生在这个位于瓦胡岛的天然避风港。它的U形港湾可以让海军军舰免受台风影响，但在82年前那个礼拜天清晨，这里却充斥着死亡的气息。第二次访问珍珠港，我们选择了参观密苏里号战列舰。
偷袭珍珠港之时，密苏里号尚未建成。如果说亚利桑那号的沉没代表着日对美宣战的开始，那么密苏里号则承载着日本战败的记忆。站在福特岛码头，咸湿的海风裹挟着锈迹钢铁的气味扑面而来。眼前这艘万吨巨兽在夏威夷的烈日下泛着冷光。
登舰前，我们驻足于这座雕像前。它完美复刻了经典的庆祝二战胜利的照片：一名水兵激动地拥吻一位素不相识的白衣护士。在这里安置这样的雕像，或许就是想表达密苏里号既是战争的结束，也是和平的开端。挑起战争的政治家，可能永远体会不到这种激动的心情。
右舷的照片记录了1945年9月2日的日军投降场景，上边贴心的标注了参加受降的每个人名字和军衔，甲板上还用黄铜铭牌标记着投降文件签署位置。中国“名言网红”麦克阿瑟将军坐在这里受降，日方的最高将领皆数缺席，只有带着假腿的重光葵和梅津美治郎前来签字。在旁边放大展览的投降文书上可以看出他们的笔迹极其僵硬，不难猜测当时的心情。
密苏里号是一艘战列舰，“战列舰”这个词语可能很久没有听过了。二战后，战列舰因为射程短基本上就被淘汰了，但是这三根黝黑的主炮管还是气势逼人。值得一提的是，密苏里号后来不断翻修，也曾参加过第一次海湾战争，发射过战斧巡航导弹，也算让这位暮年英雄过了次现代战争的瘾。
406毫米的主炮炮弹，每发约1.2吨，尽显暴力美学，这么一大坨砸在头上应该很疼吧。
攀爬狭窄的梯子进入炮塔内部，主炮的机械结构需要几十名官兵协同操作。这个炮塔装甲厚度超过了虎式坦克，但是内部也因此炎热无比，毕竟彼时空调还没有发明。
我们报名参加了所谓的“船长向导游”，强烈推荐，因为可以到达一些鲜少被游客注意却至关重要的空间。比如这个无线电通信室。向导介绍当年在这里工作的人不必穿军服，可以穿背心，原因还是热。
经过精心维护，很多40年代的设备包括摩斯密码发报机至今仍能使用。当然，后续也加入了一些较新的设备甚至计算机。这里的斧头和锤子是在出现紧急情况时用来销毁发报机和密码转录设备。1945年8月15日，这个电报室收到了那封著名的电报：日本政府决定接受《波茨坦公告》向盟军投降……
密苏里号很少参加直接战斗，但因为其特别的象征意义，很长一段时间都会巡游世界，邀请政要在舰上就餐会晤。而地点就是舰长餐厅，很难想象在这个炮火齐射的战争机器里还有这么一个优雅空间。
这个优雅空间里存放着1：1复制的投降文件初稿。即使是战败方的日本代表，也曾在这里就餐。战争往往是政客们的推杯换盏，当各国代表在这里享用精心准备的餐食之时，谁能记得中途岛硫磺岛上美日士兵厮杀的惨烈。
与密苏里号相隔数百米的亚利桑那号沉没之地，还有一千多名官兵长眠于水底。战列舰的舰炮在航行和靠港时一般指向船舷右侧，但密苏里号的舰炮永远指向正前方白色的亚利桑那号纪念馆，其中“战争始与终”的含义不言而喻。
参观密苏里号是我们这次夏威夷之行不多的纯粹历史之旅，在这里你能听到各种声音：巨炮的嘶吼、电报的滴答、签字的沉重和轻碰的酒杯。历史就是一个毁灭与重生、仇恨与宽恕的闭环，人类的清醒永远是短暂的。
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