和夏威夷其余几个岛相比，大岛真的很大，从我们住的地方随便去哪里都是开车两个小时起步。但能看到火山尤其是活火山，两个小时也是值得的。
夏威夷大岛上共有五座火山，其中火山国家公园内有两座最活跃的火山：基拉韦厄（Kīlauea）和冒纳洛阿（Mauna Loa）。前者被称为“世界上最勤快的火山”，自上世纪起几乎没停止过喷发。后者则是在最近一次喷发中把道路掩埋，暂时没法近前。
基拉韦厄不像传统印象中那种高耸入云的锥形火山（譬如富士山），而是由一片平坦的火山口群和喷发形成的下陷火山坑组成。这种独特的地貌可以让人与火山来次最直接的接触，通过裂缝中若隐若现暗红色岩浆，感受大地跳动的脉搏。
入火山坑之前，我们先去了纳胡库（Nāhuku）岩浆管道。管道入口处绿藤垂挂，几步之后光线骤暗，脚下则是湿滑泥水。这条几百年前形成的熔岩隧道，开发可供游客行走的不到一百米，岩壁凹凸不平，残留着岩浆流动时的纹路。手电扫过的地方，能看到凝结成块的黑色玄武岩。潮湿的空气中带着泥土的腥气，让人闭目想象高温岩浆奔涌的场景。
离开岩浆管道，对面就是基拉韦厄火山坑。远处地平线腾起一道橙红色光柱，基拉韦厄从去年12月重启喷发，时至今日还没休息。走运的我们赶紧向吞吐着岩浆与烟雾的火山口走去，毕竟这种场景并不多见。
沿着山上小路靠近火山坑，刺鼻的硫磺味扑面而来，不需望远镜，就能看到火山口边缘裹挟着火星的岩浆，和升腾的浓烟。
正在狂按相机快门拍照的我们突然惊呼，原来右侧也裂开了第二处喷发点！两股喷发的岩浆流如同兄弟，大哥在上，受小弟一拜。
火山灰覆盖形成的植被小道上，生命在倔强生长。原始森林的树干像一把把伞指向天空，让小雨也无法阻拦我们的步伐，脚下的蕨类则为大地铺上斑驳的绿毯。
基拉韦厄主火山口是在1959年一次大喷发后形成的一个巨坑，深不见底，边缘岩层如被巨斧劈裂，坑底散落着早已冷却的岩浆块，可以遥想那次喷发的震撼。
沿着火山坑边缘行走，脚下岩石呈现出魔幻色彩：黄色的硫磺结晶，赭红的氧化铁，绿色的植物，都给脚下这些黑色浮雕添上了斑纹。
火山坑里由石块垒起小堆，这是国家公园为步行者留下的路标。在国家公园里，随意堆砌新的石堆是违法的，因为可能会让游客误认为是路标。但每经过几人，便会有人添一块石头，也许到达某个临界点后石堆轰然倒塌，如同火山本身一样不可预测。
驾车沿诺陆（Naulu）公路一路向东，路旁两侧是黑色岩浆凝固后形成的熔岩。这条路和岩浆，都是在1971年到1972年大爆发后形成的。
仔细看看，有些区域的岩石仍保留着当年的流动纹理，如同被时间冻住的海浪。
另一些则形成了尖锐的玄武岩块，黑色的形状霎时让人感觉这里就像是地狱的碎石场一样。
接近海岸线时，黑色荒原与蔚蓝海洋猝然相遇。浪花拍打在火山岩上，当年喷发的岩浆曾在此入海，冷却后形成数公里长的嶙峋海岸，见证着陆地与海洋的永恒角力。
公路的尽头是霍莱伊海拱（Holei Sea Arch）。这座由海浪侵蚀而成的天然石桥孤悬海上，像极一个正在饮水的象鼻。可惜标志牌上写着这座地标随时可能崩塌，也许下次来就见不到了。
下午从海边返程时，路过上午的火山口，可惜今日火山已收工，只余几缕白烟飘散。或许佩蕾释放了怒火，大地重归短暂平静，等待着女神的再次震怒。
活火山之所以是震撼的景观，因为可以目睹创造和毁灭。翻涌的岩浆，新生的土地，瞬间崩塌又继续重建。流动而又凝固，就是火山真正的力量。
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