挪威森林：首都奥斯陆

奥斯陆加勒穆恩机场距离市中心并不近，但好在有普速和高速火车（Flytoget）连通。鉴于时间有限，我选择了速度更快的高铁。北欧大部分高铁线路使用的火车都由Adtranz这个公司就地开厂建造，所以这个银白色外形的火车头在挪威和瑞典都能见到。

Adtranz的母公司就是大名鼎鼎的戴姆勒奔驰，虽然没什么直接联系，但车内的舒适度和宽敞度确实应了那句“开什么来着，坐奔驰”。放倒小桌板放杯咖啡毫无压力，运行稳得不输国内的高铁。

普速火车需要快一个小时，但高铁十几分钟就把人从机场送到了市中心的火车站。站前广场上喷泉正欢快地吐着水花，边上三三两两坐着晒太阳的人，追着鸽子跑的小孩，还有在食物卡车旁边吃饭的游客，主打一个挪威慵懒闲散的图景。

往前走就是我住的旅馆，门口的交通非常便捷，无论是有轨电车、共享单车还是步行，都可以轻松游览奥斯陆。

旅馆大堂里有一幅奥斯陆城区地图。和前两天的挪威森林相比，这座城市本身就很适合漫步闲逛，规划一下路线，四五公里就能把大部分打卡景点覆盖到。

旅馆下边就是卡尔十四世·约翰（Karl XIV Johan）步行大街，连接着王宫和火车站。卡尔十四是个传奇人物：一个法国出身的平民，在拿破仑军队干到元帅，后来在拿破仑帝国做到亲王。因为瑞典国王突然去世无后，他被邀请“选举”成瑞典国王。由于前任叫卡尔十三，他直接把名字从贝尔纳多特（Bernadotte）改成了卡尔十四。他先是倒戈加入反法联盟对抗拿破仑，又在很短的时间内迫使挪威和瑞典结盟，他也顺理成章地成为了挪威国王。这位挪瑞国王既不会说瑞典语也不会说挪威语，一生用法语治国。这些传奇经历读起来都让人脑壳疼。

卡尔约翰大街就相当于奥斯陆的“王府井”，熙熙攘攘，名牌店、纪念品店、百货公司鳞次栉比。但更吸引我的是中途拐进去的一个农贸市场，才叫活色生香！新鲜得能掐出水的浆果码成小山，造型狂野的北欧奶酪，还有各种叫不上名字的腌菜和果酱瓶瓶罐罐挤在一起。

奥斯陆是雕塑之都，这一天算是见识了。这个雕塑看起来像一只点石成金的手套，其实叫克里斯蒂安四世（Christian IV）的手套。1624年，丹麦-挪威联合王国的首都被大火烧毁，时任国王克里斯蒂安四世将手套扔在地上，宣布这里就是新的首都，名字就叫克里斯蒂安尼亚（Christiania）。1925年又改回了维京时期的名字奥斯陆。

六月北欧的天气实在太好，阳光暖而不燥。放眼望去，几乎所有的餐厅咖啡馆都把桌椅摆到了户外，临街的位置坐满了人，就着阳光，喝着啤酒咖啡，那叫一个惬意。

打卡的第一站是有着700多年历史的阿克斯胡斯城堡（Akershus Fortress）。这城堡本身就像个巨大的石头雕塑，既是王权的象征，也是抵抗外敌的盾牌，记录了交织着战火、权谋与重生的挪威国运史。城堡坐拥海港，视野绝佳，而且里面有一部分还在被挪威国防部和军队使用，属于游客禁区。

城堡记载了挪威人二战时反抗德国占领的硬核历史，碉堡、炮台、牢房、烈士坟墓……德军1940年入侵挪威，城堡成为挪军最后防线。4月9日，德军轰炸迫使守军投降，此后被纳粹占领。城堡地窖成为审讯室与行刑场，关押并处决大批挪威抵抗战士。挪威抵抗组织多次策划袭击城堡，虽未成功，但阿克斯胡斯成为民族不屈精神的图腾。

城堡外海岸边是美国总统罗斯福的雕像，在这里看到美国总统确实让人颇感意外。这座雕像面朝美国方向，是挪威人对这位轮椅总统在二战关键历史时刻发挥决定性作用的深刻感激与纪念。

罗斯福力排国内“孤立主义”阻力，推动通过《租借法案》，允许美国向同盟国提供无偿军事援助。挪威流亡政府成为首批受援国之一。美国承认流亡政府合法性，还秘密通过北极航线向挪威抵抗组织输送武器、情报和医药，极大鼓舞了挪威人的信心。

从罗斯福雕像往前走两步就是市政厅广场（Rådhusplassen），巨大的砖红色市政厅敦实地立在那儿。市政厅修建于1950年，掐指一算正好是75年，所以上边有个75字样。

市政厅旁边的诺贝尔奖纪念馆（Nobels Fredssenter）让我纳闷了一下：“诺贝尔奖不是在瑞典吗？纪念馆怎么在这儿了？”走近才搞明白，这是诺贝尔和平奖纪念馆，挪威诺贝尔委员会负责评选和颁发和平奖，瑞典的诺贝尔委员会负责其他奖项。想到当下美国这位奉行孤立主义的总统也获得了和平奖提名，和刚才坐在那里的罗斯福真是两个极端呢。

诺贝尔和平奖纪念馆旁边是新修的挪威国家博物馆（Nasjonalmuseet）。巨大的外墙亮闪闪的，里面据说从维京人的家具到挪威名画真迹包罗万象，可惜时间短促只好略过了。

对面的海港里居然有很多人在翩翩起舞，也分不清是游客还是本地人。我也找了个地方坐下，看着港口帆船游艇进进出出，感觉自己也成了这幅北欧版上河图的一部分。

没有带丫头们，也就没人跟我抢这个Hennig-Olsen冰激凌。据说这家是北欧最老的冰激凌店，已有一百年历史。

知道挪威盛产三文鱼，这家海鲜饭馆直接不装了，名字就叫“三文鱼”。

接着在小偷湾城市海滩（Tjuvholmen City Beach）溜达。不要误解这个名字，其实和南欧不一样，挪威现在没什么小偷，“小偷”指的是偷走你心的意思。这地方挺有意思，现代艺术雕塑直接怼在沙滩和步道边上，造型一个比一个抽象，这个马踏前蹄还算正常。

这个太空人雕像看起来科技感十足，设计也确实是这样的。它完全由碳纤维做成，表面镀了一层铬，而且还在世界范围内巡展。

这个和尼斯湖水怪一样的雕像想表达什么意思，实在猜不出来，难道是湾里也有这种怪鱼？

这位站在黑猫（Chat Noir）剧院前的身形细长演员名叫莱夫·小丑（Leif Juster），号称是挪威的喜剧之王。他表演的各种小人物惟妙惟肖，让底层民众笑出眼泪。但他最令人尊敬的是在二战期间，纳粹关闭了剧院，他在地下接着演出，用“狗”、“秃头”等形象讽刺德国人，并演唱跑调的德国歌曲，一直坚持到二战结束剧院重开。

阳光、海水、长椅、加上旁边奇形怪状的金属石头雕塑，在小偷湾混搭出一种奇妙的度假感。

徒步之余，竟然看到了蔚来电车的出租车。和抗拒电车（尤其是中国电车）的美国不一样，虽然是石油大国，挪威还是很给来自东方品牌的新能源面子的。

在海边绕了一圈开始返程。在卡尔约翰大街的西头是奥斯陆国家剧院（Nationaltheatret）。这个有着126年历史的舞台成就了一位传奇剧作家亨里克·易卜生（Henrik Ibsen）和他的名作《玩偶之家》。这部作品在当时看来非常超前和离经叛道，现在则被视为现实主义戏剧的先驱。

夏天的剧院外正在抓紧翻修。虽然是一个小国家，但挪威很重视文化，也喜欢用艺术的形式记录自己的历史。所以国家剧院才能修在王宫的旁边。

挪威国王的王宫（Det Kongelige Slott）矗立在卡尔约翰大街尽头的小山坡上。挺大的一个房子，但没有任何门槛和卫兵，存在感很低，以至于大部分人都忘了挪威还是个君主立宪制国家呢！实际情况也确实如此，挪威国王出门最好的车也就是沃尔沃，而且每年还要按收入交税，公主居然穿连我都看不上的H&M。当然他们的工作也很轻松，因为所谓的王权只有象征意义。

经过奥斯陆大学礼堂（The University Aula）时，看到门前的雕像和庄重的建筑风格，还以为这是个最高法院什么的。这地方出名是因为满墙的巨幅壁画，很多都是爱德华·蒙克（Edvard Munch）的大作！

公园里的这个雕像是亨利克·韦格兰（Henrik Wergeland），他是挪威国宝级诗人，在文学、语言、社会等很多方面都改变了挪威。韦格兰立在街边公园里，周围绿树成荫，下边有闲庭信步的鸽子，倒是符合“浪漫主义先驱”的气质。

街边的这个雕像可不是一个随便骑自行车的人，他的名字叫贡纳尔·松斯特比（Gunnar Sønsteby），是一位普通挪威公民。了解一下他的经历，可以说是现实版的燕双鹰亦或是007。在二战抵抗运动中，他曾经化身24个身份，不断从事破坏和暗杀，给纳粹制造了巨大恐慌。这么一位神奇的人物，却一直是个平民，没有任何军衔，和他身下这辆接地气的自行车的气质很配。