与被荷法殖民的圣马丁岛不同，圣托马斯岛目前是由美国管辖的领地，但它的历史主要和丹麦殖民相关。圣托马斯岛在加勒比海有着独特的地理位置，在大航海时代的帆木船受洋流影响，多会经过这里休整。岛上有着丰富的桃花心木（Mahogany），这种木材硬度大且不易燃，是修补船只的上选。时至今日，桃花心木仍被用来制作高档家具。
丹麦人的商业头脑非常发达，他们在殖民期间为停靠在这里的过往船只提供各种服务，从补充给养到提供贸易场所，秉承“来的都是客”原则，只要给钱不管哪国人都可以。丹麦在1671年修建了基督堡（Fort Christian）之后一直沿用到今，仍有政府部门在此办公。
丹麦人的商业头脑不只体现在经营上：20世纪初丹麦向德国借款准备重修圣托马斯港口，随后将岛转手卖给了美国。交易几天后美国向德国宣战，这笔借款自然就成了烂账，圣托马斯也自此成为美国领地。但是丹麦人一直到20世纪末还能从圣托马斯港口分到一些红利。
在美国的每个州和领地，都会有一个自由钟的复制品。唯一的例外是宾夕法尼亚州有两个，一个是州的，一个是国家级别的。
圣托马斯岛在殖民地初期为很多逃难的人们提供了避风港，这里的一个奇观就是各种宗教能够友好相处：天主教堂、基督教堂、犹太会堂和清真寺都在同一条街上。每当有飓风等自然灾害来临，不分种族宗教，居民都会互相扶持同舟共济。
岛上著名的99级台阶（其实有103层）可以通往最高处的黑胡子城堡。早年间来往船只会携带砖头做为配重，到港后卸掉就被用来修建各种设施。黑胡子是18世纪活跃在加勒比海一带的英国传奇人物“Edward Teach”的绰号，但可惜的是这个城堡其实与他没有半毛钱的关系，纯属岛上为了吸引游客而故意放出的流言。黑胡子一辈子从未踏足圣托马斯岛，甚至他都不是一个严格意义上的海盗 ，只能算是雇佣兵。证据就是他晚年退休以后一直居住在美国北卡州，并没有受到法律制裁，如果是海盗就不会这样善终的。
加勒比海的海风里有很高的盐分，所以这里任何金属的东西都难逃腐蚀的命运，无论是铁制护栏还是汽车都锈迹斑斑。
登上山顶最高处，可以眺望到海岛的机场。美国有很多名门望族在圣托马斯岛上有私人领地，其中最有名的当属肯尼迪和洛克菲勒。
圣托马斯邮局里有两副美国画家Stevan Dohanos在1941年创作的壁画，位于邮局大厅的两侧。最近几年联邦拨款修复了年久失色的壁画。西侧的壁画里有芭蕉、渔船、锅碗瓢盆，是岛上原住民悠闲生活的写照。
东侧的壁画则描绘了外来世界对岛的影响：大炮和炮弹，还有远处的城堡。幸运的是圣托马斯岛和其他殖民地相比，并没有太多黑暗的历史。第一任宗主国丹麦主打做生意，到美国接盘之时已经是20世纪，已经度过了野蛮殖民的年代。
和所有维京群岛一样，圣托马斯也有着碧蓝的海岸线和宜人的天气。因为这里是美国属地，过去有很多老兵都选择在此退役养老，疫情之后更有很多可以远程工作或者自由职业的数字游民居住在这里。
加勒比海的水温趋近温暖，海滩沙质细腻，无论是游泳还是玩耍都让我们很享受。
在圣托马斯的时间很快就过去了，和圣马丁相比，这里的美国气息更能让我们有一种似曾相识的感觉。
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